Cette tasse de thé,
adorée par des milliards de personnes
dans le monde entier, raconte une histoire captivante
faite d'arts et de culture, d'histoire et de commerce,
de révolution, et d'un cas oublié
d'espionnage industriel.
Notre histoire montre que la réalité
dépasse la fiction.
Vous allez découvrir l'aventure du thé,
la boisson qui a changé le monde.
Surnommée "la mère des jardins du monde,"
la Chine possède plus d'espèces végétales
et une plus grande diversité botanique
que tout autre pays tempéré.
Ses nombreuses latitudes
offrent presque tous les types de paysages.
Certaines ne se trouvent nulle part ailleurs sur terre.
Parmi les 32 000 espèces
de plantes vasculaires découvertes jusqu'à présent,
aucune n'a bouleversé le monde autant que celle-ci.
Camellia sinensis, ou thé.
Ce nom scientifique signifie littéralement "thé chinois."
À travers le temps, cette simple plante
a immortalisé des royaumes proches et lointains,
a déclenché des guerres,
a apporté la paix, et a façonné l'histoire du monde.
Au fil des millénaires,
la Chine a inventé l'ensemble des six types de thé.
Blanc, Jaune, Vert, Oolong, Noir, et bien sûr, Pu-erh.
Jusqu'au milieu du 19ème siècle,
la Chine était le seul pays au monde
à savoir comment faire du thé,
de la culture
à la fabrication
à la dégustation.
Et le royaume céleste gardait précieusement
sa boisson nationale comme un trésor d'État.
Mais alors, comment fut percé
le secret du thé de la chine ancestrale ?
Comment cette plante bien enracinée
est-elle venu se propager sur des terres étrangères
séparés par des océans ?
Et comment le thé s'est-il répandu dans le monde entier
et est-il devenu la deuxième boisson
la plus consommée après l'eau ?
Pour découvrir ce mystère vieux de plusieurs siècles,
nous nous embarquons pour un voyage mystique,
au cœur du pays féerique du thé.
Les monts Wuyi sont de belles bonnes montagnes,
avec de l'eau de qualité, produisant du bon thé.
Dans les monts Wuyi, le thé et l'eau sont
mélangés depuis des milliers d'années.
Ainsi, le thé coule dans nos veines.
Chaque montagne de Wuyi a son aura.
L'eau a aussi son aura.
Wuyi était connu comme le centre de la culture du thé.
Le thé est traditionnellement l'occasion de se rassembler.
C'est un lubrifiant.
Il rassemble les gens.
C'est une tasse d'humanité.
La culture du thé de Wuyi fait partie
du patrimoine du thé chinois.
Wuyi Shan est à l'origine du thé Oolong et du thé noir.
Le thé noir Lapsang Souchong
a donné naissance aux thés noirs.
Ce thé a influencé le monde.
Pour les amateurs de thé qui chérissent
leurs thés Oolong ou noirs,
comme l'Earl Grey et l'English Breakfast,
l'origine de votre tasse préférée
remonte aux montagnes mystiques de Wuyi.
Situé dans la province du Fujian en Chine,
à 640 km au sud-ouest de Shanghai,
les monts Wuyi légendaires ont produit
thés qui ont eu un impact mémorable
et au rayonnement international sur la planète.
Une terre riche en folklore...
La fable romantique très connue
du Rocher de la Jeune Fille
et du Pic de l'Empereur
a captivé les cœurs
et les esprits des gens pendant des générations.
Avec sa formation rocheuse emblématique,
connue sous le nom de relief Danxia,
l'histoire des monts Wuyi est celle d'une théière,
infusée pendant des milliers d'années,
et jamais racontée jusqu'à maintenant...
Hong Kong, une île dont le destin était lié
au commerce du thé, entre deux empires puissants :
le royaume céleste de la Chine
et la puissance coloniale de la Grande-Bretagne.
Ici se tient la troisième et dernière vente aux enchères
du célèbre Da Hong Pao, le roi du Wuyi Rock Tea.
20 grammes de ce thé précieux.
La dernière récolte issue
des légendaires Arbres-Mères Da Hong Pao,
cultivés dans les monts Wuyi,
dans la province du Fujian en Chine.
Chaque feuille de thé vaut son pesant
d'or.
Il vaut même 75 fois plus.
Qu'est-ce qui fait de Da Hong Pao,
le roi du Wuyi Rock Tea,
le thé le plus prisé au monde ?
Le thé viendrait d'un autre domaine.
Une légende ancienne dit qu'autrefois
neuf dragons semèrent le chaos dans les monts Wuyi.
Ces bêtes majestueuses détruisirent
les récoltes et ruinèrent des vies entières.
Un immortel vint à la rescousse,
livrant bataille contre ces dangereux dragons.
Les forces de la lumière et des ténèbres
s'affrontèrent dans un vortex de nuages.
Le tonnerre et les éclairs éclatèrent.
Finalement, le guerrier divin triompha,
maîtrisant les neuf dragons un par un,
et les transformant en pierres géantes.
Depuis ce jour, cet endroit est connu
sous le nom de "Jiu Nong Ke,"
"Le Nid des Neuf Dragons."
Pour commémorer sa victoire,
l'immortel laissa derrière lui un cadeau.
Trois arbres à thé célestes
accrochés à la face d'une falaise géante,
nichés profondément dans la roche.
On dit que les arbres émettaient une lumière rouge,
comme s'ils reflétaient un coucher de soleil perpétuel.
Un abbé découvrit ces arbres à thé lumineux
et envoya son singe de compagnie cueillir les feuilles,
car les mains humaines risquaient de nuire
à l'esprit des arbres.
De retour au temple, le moine fit bouillir les feuilles
pour soigner un érudit malade,
qui était incapable de se rendre jusqu'à la capitale
pour l'examen impérial.
Dans la Chine ancienne, le système des examens civils
était un rite de passage pour les érudits
souhaitant devenir fonctionnaires,
et honorer leur famille.
Guéri par le thé, le jeune homme continua son voyage
et devint un Zhuang Yuan, le meilleur érudit du pays.
En signe de gratitude,
l'érudit royal retourna au temple
pour remercier le moine,
et drapa sa robe impériale rouge
sur les arbres à thé légendaires.
Les habitants locaux appelaient les arbres :
"Da Hong Pao", "Grande Robe Rouge".
Le monastère bouddhiste, Tian Xin Miao,
Temple du Cœur des Cieux gagna alors son surnom,
"Temple Mère".
Établi sous la dynastie Tang il y a plus de 2 000 ans,
Tian Xin Miao est le plus grand temple
parmi les centaines de temples
disséminés à travers la terre sacrée.
Les monts Wuyi abritent trois religions :
le néo-confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme.
Toutes se retrouvent autour de la même tasse de thé.
C'est tout le charme du thé.
On dit que les moines ont commencé à cultiver le thé
dans la Chine ancestrale.
Une bonne plantation est importante,
une bonne technique est également importante.
Le dur labeur de la fabrication du thé
conduit à l'illumination spirituelle.
Au fil des siècles, les moines du Temple Mère
ont inventé une large collection de thés exquis.
Si fins qu'ils étaient offerts comme Thés de Tribut
à travers les dynasties successives.
Le thé était zen.
Zen et thé se résument en un mot :
tranquillité.
Depuis l'époque de la Chine ancestrale,
les moines pratiquent la Cérémonie du Thé Zen,
également connue sous le nom de "Gong Fu Cha"
un rituel de tranquillité à travers le thé.
Gong Fu est un terme global pour exprimer
l'expertise et le travail acharné
permettant de maîtriser une compétence,
et pas seulement les arts martiaux
comme on le pense en Occident.
Les moines bouddhistes pratiquent l'art du Gong Fu,
ou comme disent les Occidentaux, le "Kung Fu,"
comme un moyen de discipline
physique et mentale.
Cette ancienne cérémonie du thé Zen
est encore pratiquée aujourd'hui.
Jusqu'en 2007,
les Arbres Mères étaient récoltés une fois par an,
produisant moins de 500 grammes de thé,
soit un peu plus d'une livre.
Historiquement, ce thé n'était jamais à vendre.
Mais il était offert en cadeau aux chefs d'État,
aux dignitaires étrangers, et aux leaders spirituels.
Le thé est la boisson nationale de la Chine.
Le thé apporte l'harmonie au monde.
Le Da Hong Pao est devenu le thé le plus vénéré en Chine.
Alors, comment le thé est-il né ?
Le thé est un produit ancestrale et vénérable de la Chine,
il fait partie intégrante de sa civilisation.
Le thé chinois a une histoire vieille
de plusieurs milliers d'années.
Le thé est harmonieux.
Le thé est si ancien
qu'on lui accorde une origine mythique en Chine.
Il y a plus de 5 000 ans
un empereur divin nommé Shen Nong
découvrit le thé poussant à l'état sauvage.
Il le fit ensuite bouillir pour en faire une boisson tonique
et l'utiliser comme médicament.
Les plus anciens plants de thé poussaient
dans les provinces du sud-ouest de la Chine,
celles du Yunnan et du Sichuan, berceau du Pu-erh,
où la consommation de thé remonte à la dynastie Han.
Considéré d'abord comme une boisson des gens du Sud,
le thé s'est popularisé dans ces régions,
où les plants de thé poussaient abondamment
dans des climats doux et chauds.
Les premières traces connues du thé de roche Wuyi
remontent à plus de 2 000 ans.
Il se préparait avec des ustensiles de thé anciens
excavés de la tombe d'un roi local.
Un poème de la dynastie Song intitulé
"Chronique des Feuilles Fines" de Su Dong Bo,
décrit le roi dégustant du thé,
une activité populaire dans la région.
Cet endroit produit du thé depuis les temps anciens.
Ma famille fabrique du thé
depuis plus de 24 générations.
Le thé est resté une spécialité locale,
jusqu'à ce que le Grand Canal soit achevé
au début du 7ème siècle, reliant les régions du Sud
à la capitale du nord de la Chine.
Le thé d'abord consommé par les moines
a été adopté par les lettrés
et par l'élite.
Il s'est ensuite rapidement diffusé
dans le reste de la population.
Sous la dynastie Tang, la culture du thé a prospéré
pendant l'Âge d'Or.
Le thé est devenu la boisson nationale de la Chine,
il y a plus de 1 000 ans.
Plus de 400 poèmes ont été écrits à son sujet,
et le thé de roche Wuyi a joué un rôle de premier plan
dans les arts et la littérature.
Le poème le plus célèbre, "7 Tasses" de Lu Tong,
a immortalisé le thé Wuyi,
connu sous le nom de "Lait de Roche"
pour ses sept infusions durables,
chacune provoquant des changements subtils
au niveau du goût et des sensations.
En raison de la qualité supérieure
des terres où on le cultive
et de sa technique de fabrication raffinée,
le thé de roche Wuyi est traditionnellement considéré
comme l'un des dix meilleurs thés de Chine.
Le ruisseau des Neuf Méandres
a transporté le célèbre thé de roche Wuyi au Japon,
en Russie, en Arabie, et au-delà.
Le caractère chinois "Cha" a été adopté
comme mot standard national pour le thé.
Le pictogramme signifie, "des gens parmi les arbres."
Le Grand Sage du Thé, Lu Yu,
a publié le premier livre sur le thé au monde
en l'an 780.
Dans cette œuvre de toute une vie, "Chajing",
"Classique du Thé"
Lu Yu a promu la connaissance du thé, de la culture
à la transformation,
de l'infusion
à la dégustation.
Lu Yu méprisait la coutume du Tang
consistant à faire de la soupe de thé,
en utilisant du thé séché torréfié et moulu
sous forme de gâteau
et en le cuisinant avec du gingembre,
des oignons verts et des zestes d'agrumes.
Le Saint Patron du Thé a introduit le "Cha Dao,"
la voie du thé et la nature sacrée de l'eau,
des ustensiles à thé,
et des accessoires pour servir correctement le thé.
Lu Yu a apporté une étiquette, une sophistication,
et une âme au thé.
Les objets à thé et la porcelaine se sont répandus en Chine
vers les 7e et 8e siècles.
La consommation de thé s'est raffinée.
En tant qu'art de vie,
le thé est devenu un symbole de la Chine.
L'arrivée de la dynastie Song
a apporté une nouvelle renommée aux monts Wuyi
non seulement pour son thé,
mais aussi pour ses "objets à thé."
Les bols à thé à glaçure bleue et noire du Fujian,
sont devenus très convoités dans toute l'Asie.
Célèbres pour leur décoration
aux couleurs de la Fourrure de Lièvre,
les bols sont appelés, "Temmoku" au Japon.
Considérés comme de précieux objets de collection,
ils étaient vendus par set de dix, chaque tasse peinte
et inscrite poétiquement avec un vers du célèbre poème
"Chanson du Ruisseau aux Neuf Méandres"
de l'éminent poète,
Zhu Xi, daté du début du 12ème siècle.
Situé à Yulinting, dans les monts Wuyi,
l'ancien four assurant la production couvrait près de
60 000 mètres carrés soit dix terrains de football.
Construit en l'an 1000,
c'est l'un des plus longs fours dragons de Chine
de la dynastie Song.
S'étendant le long de six collines,
l'un de ces fours pouvait cuire
80 000 pièces par fournée.
Aujourd'hui, seulement 5 % de ce site ancien
a été excavé.
À partir du 10ème siècle,
le thé battu est devenu à la mode en Chine.
Toujours sous forme de gâteau, le thé était moulu,
la poudre infusée dans de l'eau chaude
et fouettée avec un fouet en bambou.
La boisson nationale était remuée jusqu'à
monter en mousse.
Le thé de roche Wuyi gagna en importance,
à partir de la dynastie Song,
le thé de roche Wuyi utilisé comme thé de tribut.
La coutume du Gong Cha
ou thé de tribut pour les empereurs
remonte au 2ème siècle.
Dans les monts Wuyi,
le thé donna naissance à un nouveau divertissement mousseux.
Pour voir qui pouvait créer la mousse la plus épaisse,
les habitants organisaient des "batailles de thé"
dans les maisons et les villages.
Cette tradition Song a laissé place aujourd'hui
au tournoi annuel du thé,
un festival à l'échelle de la ville
où l'on concourt pour le titre, "Roi du Thé."
Le thé était une boisson lactée
avec de la mousse au-dessus.
Une ancienne forme de thé latte
était servie dans les rues de Chine.
C'était il y a plus de 1 000 ans.
Le Japon adopta le thé fouetté sous le nom de Matcha.
En combinant des bols à thé et le Cha Dao de Lu Yu,
on donna naissance à la cérémonie du thé japonaise,
le Chanoyu, soit La Voie du Thé,
au début des années 1500
et celle-ci se perpétue aujourd'hui.
Le Japon a également adopté le mot "Cha,"
la prononciation cantonaise du mot "thé,"
similaire au portugais.
Tandis que les Néerlandais, les Britanniques,
et les Français adoptèrent le mot "Te,"
le thé dans le dialecte local du Fujian
où le commerce du thé vit le jour.
Aujourd'hui dans le monde,
le thé est appelé par un mot dérivé soit de "Cha"
soit de "Te."
Pendant la dynastie Yuan,
un jardin impérial de thé fut construit aux monts Wuyi
pour produire du thé de tribut.
Jusqu'à la fin de la dynastie Yuan,
tous les thés en Chine
étaient produits sous forme de galettes.
L'aube de la dynastie Ming
fut marquée par l'arrivée d'une innovation passionnante
pour le thé.
En 1391, le fondateur de la dynastie Ming,
Hongwu, décréta que les galettes de thé compressé
n'étaient plus acceptables comme thés de tribut.
Les thés en vrac
étaient désormais les nouveaux meilleurs thés.
L'infusion devint la méthode de consommation du thé.
Des théières élégantes s'ajoutèrent
à la collection des objets à thé raffinés.
Le début des années 1500 fut marqué par la popularité
des théières Yixing en Chine.
Un siècle plus tard, elles suscitèrent
un nouvel engouement en Europe sous le nom de Buccaro.
La technique consistant à ajouter de pigments sur la glacure
de la porcelaine fut perfectionnée en Chine
pendant la dynastie Ming,
ajoutant des couleurs vives aux objets du thé.
L'Occident commença à jalouser ces théières
deux siècles plus tard.
Pour maintenir la fraîcheur des feuilles de thé,
les boîtes à thé furent inventées.
Elles devinrent la nouvelle coqueluche
des collectionneurs d'objets du thé chinois.
Dans les monts Wuyi,
l'innovation du thé atteignit son apogée
au Temple Mère.
En 1646,
les moines créèrent une toute nouvelle catégorie,
l'Oolong, un thé semi-fermenté.
La réputation du thé de roche de Wuyi
se répandit partout.
En 1727, le Traité de Kyakhta
entre les empires Qing et russe
transforma le Ruisseau des Neuf Méandres
en une voie rapide navigable pour le thé.
Originaire du Village de la Prune Inférieure,
la Route du Thé des Mille Li s'étendait sur plus de 2400 km,
et transportait le thé de Wuyi jusqu'en Russie et au-delà
en passant par la ville de Kiakhta.
Le célèbre Da Hong Pao
est devenu le symbole du thé de roche Wuyi,
ou thé Oolong Wuyi.
L'esprit de l'OOlong s'est répandu à Taïwan.
En 1855, le moine Lin Feng Chi
apporta 36 plants de thé Wuyi
en rentrant chez lui au départ du Temple Mère,
donnant naissance au célèbre
Dong Ding Oolong de Taïwan.
Il y a un dicton chinois,
"Haute montagne, brume épaisse, produisent du bon thé."
Située le long de la ceinture verte de la Chine,
les monts Wuyi sont convoités
pour leur environnement immaculé
et leur riche biodiversité.
Comme le vin, le thé est une question de terroir.
Le thé de roche de Wuyi est célèbre
pour sa caractéristique typique
connus sous le nom de "Yen Yun"
ou "Terroir de Roche."
Pour faire le meilleur thé, nous devons d'abord
avoir le meilleur environnement pour sa culture.
Deuxièmement, la meilleure végétation et la meilleure eau.
Troisièmement, la nature ici est si bonne
qu'on n'entend même pas les coqs qui chantent à l'aube.
Ici, le théier se tient comme un vieux sage, méditant.
Le relief Danxia des monts Wuyi parsème le terrain
de ruisseaux et de micro-vallées, appelées "Kun Jian".
Les "Kun Jian" sont excellents pour la culture du thé
en raison de la lumière indirecte projetée sur les plantes
et de son microclimat.
Da Hong Pao est l'un
des dix meilleurs arbres des monts Wuyi.
Il a des feuilles de taille moyenne.
La plante est reproduite de manière asexuée,
par greffage.
Le véritable Da Hong Pao a le parfum d'Osmanthus.
Les monts Wuyi ont plus de 800 variétés,
mais en utilisant la même technique de traitement,
chaque variété a une note florale unique.
Cela rend le thé Wuyi unique.
Les monts Wuyi produisent deux types de thé :
Noir
et Oolong.
La variété d'Oolong la plus célèbre est Da Hong Pao.
Le thé Oolong est composé de 30% de thé noir
et 70% de thé vert.
Il a des caractéristiques
à la fois de thé noir et de thé vert.
L'art de la fabrication du thé Oolong comprend :
la cueillette,
la transformation,
et l'inspection.
Je suis la 11e génération de fabricants de thé.
J'ai commencé à faire du thé à 16 ans.
La première étape est la cueillette.
Le thé doit être bien cueilli.
La cueillette cause du stress à la plante.
Un maître de thé "Shifu,"
connaît le bon moment pour commencer la récolte.
Dans les monts Wuyi,
les thés les plus prisés poussent sur des rochers
et dans la zone pittoresque
couvrant 72 kilomètres carrés, soit 7280 hectares.
Ici, le thé est cueilli à la main une fois par an,
vers la mi-avril,
en cueillant deux feuilles sous le bourgeon.
En dehors de cette zone principale,
le thé est cueilli deux fois par an.
Une main expérimentée cueille jusqu'à 50 kilogrammes
de feuilles par jour, soit 110 livres,
produisant environ 4,5 kg de thé à vendre.
Un bon fabricant de thé doit savoir
où le thé est cultivé.
Comment utiliser la meilleure méthode pour le cueillir,
le choyer,
le traiter.
La collecte des feuilles déclenche une série d'étapes
interconnectées et ininterrompues.
L'Oolong a le processus de fabrication
le plus complexe de tous les thés.
On verse le thé vert.
Cela élimine l'humidité.
On secoue le thé vert.
Le secouage du thé vert abîme les bords
des feuilles et déclenche l'oxydation.
La caractéristique unique du thé de roche Wuyi
"les feuilles vertes aux bords rouges"
vient de cette étape.
Ça paraît facile et amusant,
mais c'est difficile à maîtriser.
Les maîtres du thé expérimentés savent
quand commencer le processus de torréfaction au wok.
On dit que la fabrication du thé
est une discipline à la fois pour les feuilles de thé,
et pour le maître du thé.
Pour les maîtres de thé, l'art de faire du thé, c'est...
...un état qui ne connaît pas de limites.
Appelé "Kill-Green" ou "Stir-Green,"
cela remplace le traitement à la vapeur
des dynasties précédentes,
donnant au thé sa forme flexible.
La torréfaction au wok aide les feuilles
à produire plus d'arômes et désactive l'enzyme
qui les fait brunir, fixant leur couleur verte.
Le secret est d'éviter de se brûler les doigts.
Le wok chauffe à plus de 220 degrés Celsius
ou 420 degrés Fahrenheit.
Lu Yu attribuait l'Esprit du Thé
à l'art de la préparation du thé,
où l'on infuse la vertu de la feuille
avec celle de son créateur.
Les valeurs traditionnelles telles que le travail acharné,
le respect, et le sacrifice
sont imprégnées dans le thé.
Pour faire du bon thé,
le fabricant de thé doit être vertueux.
Il faut être une bonne personne pour faire du bon thé.
Le pétrissage.
Le secret est de retirer l'humidité des feuilles
pour préserver l'intégrité du thé.
L'essence des feuilles de thé
est distillée par les mains diligentes
d'un fabricant de thé.
La génération de mon père vit de la fabrication du thé.
Ma génération fait du thé avec des rêves et de la passion.
Les maîtres du thé inspectent le thé à chaque étape :
en analysant le parfum,
en goûtant la texture,
en examinant les feuilles.
L'inspection est un art en tant que tel.
Des siècles de fabrication du thé
nous enseignent que le bon thé se fait étape par étape.
On ne peut pas précipiter les choses.
C'est l'apprentissage d'une vie.
Le travail à vie.
La fabrication du thé se transmet de père en fils,
ou de maître à apprenti.
Chaque personne développe sa propre technique,
transmise de génération en génération.
Dégustation du thé : en roulant le thé sur ma langue,
je peux en goûter le grade et la qualité,
juger la structure du parfum, la texture,
les caractéristiques, ses forces et ses faiblesses.
Le célèbre thé de roche Wuyi
emporte avec lui tout ce qui compose
l'ancien rituel du thé.
La cérémonie du Gong Fu Cha conduit
les connaisseurs à travers un voyage de dégustation.
Ces étapes peuvent varier selon les coutumes locales.
Étape 1 : Allumez l'encens.
Le thé est un moment de tranquillité,
il aide à se détendre.
Étape 2 :
Présentez les feuilles de thé.
Étape 3 :
Les dragons noirs entrent dans le palais.
Cela signifie qu'on verse les feuilles dans la théière.
Le nom "Oolong" signifie littéralement
Dragons Noirs en chinois.
Utiliser de l'eau de source fraîche est essentiel.
Pour infuser le meilleur Oolong,
l'eau est portée à ébullition complète.
Ensuite, réchauffez la théière.
Les dragons noirs entrent dans la mer.
Cela signifie qu'on baigne les feuilles de thé.
Puis versez la première infusion dans l'océan de thé.
D'abord, les feuilles de thé sont réveillées.
Cette infusion est pour... "votre ennemi" bien sûr.
Étape 4 : Voici le célèbre mouvement de
"L'Eau qui Coule de la Haute Montagne."
Ensuite, rincez les tasses à thé,
tout en laissant infuser les feuilles de thé.
Étape 5 : Le général patrouille le mur de la ville,
inspectant les soldats.
Cela montre du respect pour les invités.
Les Chinois boivent du thé pur,
sans ajouter de sucre, de lait ou de crème.
Montrez comment tenir la tasse de thé.
Appréciez le parfum,
et admirez la soupe de thé.
Enfin, trinquez pour déguster.
La caractéristique unique du thé Wuyi, c'est
«la fragrance florale de l'os de roche ».
Alors que le thé rebondit sur la surface de ma langue,
comme l'eau rebondit sur les rochers des monts Wuyi.
Le thé est l'essence de la montagne,
filtrée à travers de minuscules particules de roche,
et polie par les éléments au fil des millénaires.
Mélangé avec les riches minéraux et la flore,
le thé développe un profil unique fait
de saveur, de fragrance et de goût.
Le mot dégustation en chinois s'écrit avec trois bouches,
pour les trois aficionados dégustant le thé.
Quand le thé est de qualité supérieure,
ils échangent simplement un sourire et un hochement de tête.
Il n'y a pas besoin de mots.
C'est le thé de la plus haute qualité.
Une des choses que je préfère faire
avec le thé dans le monde,
c'est boire du thé avec les producteurs de thé.
Et même si je ne parle pas la langue, quand nous
en tant que connaisseurs de thé, nous nous réunissons,
nous pouvons partager une tasse de thé
et tout de suite,
c'est une manière de communiquer les uns avec les autres.
Nous n'avons pas besoin de parler la même langue.
Parce que nous parlons le langage du thé.
Pour les fabricants de thé, nous savons combien de travail
il faut pour faire du bon thé.
Alors chérissez chaque tasse de thé.
Chérissez chaque gorgée de thé.
Vers le milieu des années 1500,
dans un village au cœur des montagnes brumeuses,
une invention accidentelle propulsa
les monts Wuyi sur la scène mondiale
et conduisit à une véritable ruée vers l'or
pour le thé chinois.
Et celle-ci enflamma les cœurs.
Cette tasse de thé, nous la préparons depuis 24 générations.
Il y a environ 450 ans, par hasard,
mes ancêtres découvrirent que les feuilles de thé récoltées
étaient devenues mauvaises.
En réalité, le thé avait complètement fermenté,
ce n'est pas qu'il était mauvais.
Mais personne ne le savait à l'époque.
Pour se débarrasser de l'odeur,
ils le firent torréfier, le pétrirent
et le séchèrent à la fumée.
Cela rendit les feuilles de thé noires.
Une fois infusé, le thé avait une couleur rouge foncé.
Historiquement, le thé de roche Wuyi était prisé
pour son aspect translucide et sa couleur dorée.
Entre la soupe de thé foncée et l'arôme fumé,
les buveurs chinois n'en voulaient pas.
Nous avons gâché notre thé, se disaient-ils.
Que faire à présent ?
Ils demandèrent alors à des amis de vendre le thé
dans les villes côtières.
Le marchand vendit notre thé
aux marchands néerlandais et portugais.
Ils emportèrent notre thé en Europe.
En commerçant par le biais de leur colonie à Macao,
les marins portugais furent les premiers
à ramener du thé en Europe au milieu des années 1500.
Le printemps suivant,
le marchand rendit visite à mes ancêtres
et leur dit que le thé était "très correct."
Il commanda plus de thé, et doubla même le prix.
À partir de ce moment-là,
cet endroit commença à produire du thé entièrement fermenté.
Plus nous en faisions, meilleur devenait le thé.
Ce succès inattendu engendra une demande imprévue,
Et de nombreux producteurs de thé changèrent leur méthode
pour fabriquer du thé noir,
et maîtrisèrent rapidement la technique.
Heureusement, c'était beaucoup plus facile
à faire que le Oolong.
Pendant ce temps, sur le marché étranger
notre thé devint très populaire.
Quand la princesse du Portugal Catherine de Bragance
prit sa première gorgée de thé Wuyi dans son palais,
le thé était la boisson nationale de la Chine
depuis plus de 1 000 ans.
Le commerce européen organisé du thé commençait.
En 1600, la reine Élisabeth d'Angleterre
fonda la Compagnie des Indes orientales,
lui accordant un monopole complet
sur le commerce anglais avec l'Asie.
Mais le commerce du thé était dominé par
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales.
La première société cotée en bourse au monde en 1602.
Les Néerlandais importèrent le premier thé d'Europe
en 1610 via Java, leur colonie en Indonésie.
Le tout premier thé en Amérique arriva en 1647,
même avant qu'ils n'eurent du thé à Londres.
La Compagnie néerlandaise
des Indes orientales exportait du thé
dans ce qui est aujourd'hui le Lower Manhattan
parce que Peter Stuyvesant était
le nouveau gouverneur de cette colonie néerlandaise.
Et avec lui, il apporta du thé,
11 ans avant qu'il y ait
la moindre publicité pour le thé à Londres.
Au début, le thé était vendu
dans les pharmacies comme médicament en Europe.
Le thé qui arriva au milieu des années 1600
était très, très cher.
Seuls les plus riches pouvaient se le permettre.
Les personnes les plus riches.
Même si les Européens étaient fascinés
par cette boisson, le thé était entouré de mystère.
Les marchands ne savaient pas comment appeler ce thé.
Les locaux leur dirent que ça s'appelait "Wu Da,"
ce qui signifie "noir."
D'une manière ou d'une autre,
le mot "Wuyi" se transforma en "Buhee."
Et je dis souvent que c'est à cause des marins,
qui durant leurs voyages de Canton à Londres,
buvaient beaucoup de rhum.
Le long de la côte sud de la Chine,
Canton joua un rôle significatif dans le commerce du thé.
Il devint le seul port commercial de la Chine
avec les Occidentaux en 1757,
lorsque l'Empereur scella tous les autres ports,
en réponse à une tentative britannique
d'étendre le commerce plus profondément en Chine.
En arrivant à Londres
ils oublièrent que ça s'appelait "Wuyi"
et d'une manière ou d'une autre, c'est devenu "Buhee."
Ils étaient un peu éméchés.
C'est ainsi que le nom "Bohea"
devint le terme courant pour le thé noir.
En Europe, l'Angleterre se mit
au thé relativement tard.
Quand le roi Charles II
épousa la princesse amatrice de thé
Catherine de Bragance en 1662,
la popularité du thé commença à croître.
Avec sa dot à son arrivée à Londres,
elle apporta avec elle du thé.
Le thé devint très à la mode.
Le problème était que seule
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales
importait du thé.
Donc, pour que la Compagnie britannique des Indes orientales
puisse offrir un cadeau à la nouvelle mariée,
ils devaient passer
par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales
pour acheter leur thé... ce qui était très humiliant.
En 1669, sans accès direct à la Chine,
la Compagnie britannique des Indes orientales
importa son premier thé chinois via Java.
La commande était de 63 kg de thé.
Quinze ans plus tard,
la Compagnie obtint finalement un poste de commerce
aux côtés d'autres étrangers à Canton.
En 1730, plus de 454 000 kg
de thé chinois furent importées.
Le thé prit l'Empire britannique d'assaut,
tout comme les accessoires de thé chinois.
Les toutes premières tasses à thé qui
arrivèrent à Londres n'avaient pas de poignées.
C'étaient bien sûr des tasses à thé chinoises,
et tous ceux qui faisaient
faire leur portrait de famille dans les années 1700
sortaient tous leurs accessoires de thé.
Et donc, vous aviez ces dames très distinguées
à Londres tenant leurs tasses à thé
exactement comme ceci.
Et ce n'était pas juste pour qu'elles tiennent en équilibre,
c'était une façon de se donner de l'importance.
La reine Catherine non seulement
popularisa le thé en Angleterre,
mais elle tint littéralement le destin du thé
entre quatre doigts.
Une partie du contrat de mariage de la reine
transféra à l'Angleterre les sept îles de Bombay,
que Charles II
loua à la Compagnie des Indes orientales en 1668,
préparant le terrain
pour un changement considérable pour le thé.
En 1750,
le thé était devenu la boisson la plus populaire
de toute la Grande-Bretagne, surpassant même la bière !
L'addiction anglaise à la boisson divine
s'est avérée avoir des conséquences importantes...
partout dans le monde.
De l'autre côté de l'Atlantique,
les colonies américaines
étaient tout aussi assoiffées de thé.
La culture du thé avait deux facettes.
Un aspect social et un aspect politique.
Socialement, les Américains étaient fous de thé.
Plus d'un million de théières par jour étaient
utilisées dans les colonies américaines.
Chaque foyer qui pouvait se le permettre
prenait le thé parce qu'il n'y a rien qui accompagne
mieux le thé que les potins.
Le thé chinois devint un symbole de sophistication.
La porcelaine chinoise raffinée,
notamment les porcelaines bleu-blanc traditionnelles
et celles fabriquées à Jin De Zhen,
inspirèrent le début de l'industrie
de la porcelaine européenne :
Meissen en Allemagne en 1710.
Suivi par Sèvres en France, Minton en Angleterre,
et bien d'autres...
Et les objets liés au thé apparurent partout dans le monde,
sous toutes les formes, tailles, et couleurs.
À partir du 17ème siècle,
la porcelaine chinoise devint très prisée en Occident
et lança une mode qui dura deux siècles,
celle des "Chinoiseries."
Tout homme respectable, s'il n'était pas marié,
se devait d'avoir un service à thé
pour attirer une épouse convenable.
Ainsi, notre tout premier Président, George Washington,
envoya une demande en Chine
pour qu'un service à thé soit fabriqué pour lui.
En 1764, le thé était le troisième produit
d'importation le plus précieux pour les Britanniques.
Ici, dans les colonies américaines,
nous étions sous le contrôle total
du gouvernement britannique.
Des taxes étaient imposées
au point où George III déclara :
"Taxez les dames de Boston autant que vous voulez.
Elles ne pourront jamais s'en passer."
En réponse aux protestations,
le Parlement britannique abolit
les taxes sur les importations en 1770,
sauf la plus importante, la taxe sur le thé.
Trois ans plus tard, le 10 mai 1773, le Tea Act accorda
à la Compagnie des Indes orientales
un monopole sur les ventes de thé.
C'était la goutte d'eau
qui allait faire déborder le vase.
Nous faisions de la contrebande de thé hollandais
pour éviter de payer le thé taxé des Indes orientales.
Donc, le 16 décembre 1773,
les Bostoniens se sont rassemblés ici, pour décider
quoi faire du thé qui était à bord des trois navires
dans le port de Boston.
Plusieurs des hommes rassemblés décidèrent de prendre
la situation en main eux-mêmes, et ainsi, fut lancé
ce soir-là ce que nous connaissons maintenant sous le nom de
la Boston Tea Party.
340 caisses de thé de la Compagnie des Indes orientales
furent détruites dans le port de Boston.
Il y avait du Bohea, du Congou et du Souchong
qui étaient des thés noirs,
et puis du Singlo et du Hyson, deux thés verts.
Chaque caisse de thé venait de Chine.
Les deux tiers venaient des monts Wuyi.
En monnaie du 18ème siècle,
cela représentait environ 10 000 livres sterling.
Aujourd'hui, cela représenterait environ 1,5 million
de dollars en monnaie américaine.
C'était une perte vraiment très coûteuse
pour la Compagnie des Indes orientales
et ce fut un véritable choc
pour le Trésor anglais également.
Le coffre à thé des Robinson, fabriqué à Canton,
est le dernier artefact ayant survécu
à cet événement mémorable.
234 coffres de
thé Bohea Wuyi furent jetés dans le port,
influençant l'Angleterre,
influençant le monde.
Le thé noir Lapsang Souchong
déclencha la guerre d'indépendance américaine.
Vers le milieu des années 1800,
le thé était devenu partie intégrante de la vie britannique.
L'importation de thé en provenance de Chine
atteignit 42 millions de kilogrammes
soit 93 millions de livres en 1855.
Être anglais, c'était boire du thé, le matin, à midi,
et le soir.
Ses marges élevées ont fait du thé
le produit d'importation le plus précieux
équivalent à tous les autres produits chinois réunis.
L'industrie représentant plusieurs milliards de livres
fit du thé un centre de profit
pour le gouvernement britannique.
Le thé seul générait 10 % des
recettes fiscales annuelles.
L'Empire britannique fonctionnait grâce au thé.
L'heure du thé connu ses plus belles années
à Londres au milieu des années 1800.
C'était un moment où les femmes de se retrouver
souvent dans leur boudoir.
Puis cette tradition
s'est déplacé vers les hôtels de Londres.
Avant de céder la place
à ce que nous connaissons maintenant,
et ce que nous retrouvons partout dans le monde,
la tradition anglaise du thé de l'après-midi.
Et c'était un repas complètement inutile
en plein milieu de l'après-midi.
Le thé devint très à la mode en Angleterre.
Le thé chinois devint la boisson de l'Empire
pour les Britanniques.
La demande pour les thés primeurs était si grande
que les clippers transportant le thé étaient en concurrence
pour apporter des thés frais de Chine en Angleterre.
Le premier navire à rentrer pouvait exiger
une prime d'au moins 10 % pour ses cargaisons.
La Grande Course de Thé de 1866
opposa 16 clippers.
Partant de leur point d'ancrage de la Pagode de Fuzhou
vers l'Angleterre,
après 99 jours de navigation et avoir traversé 25750 km
en pleine mer,
deux clippers se dirigèrent vers les docks de Londres
profitant de la même marée.
Le Taeping, transportant 498 951 kg
de livres de thé, accosta 28 minutes
plus tôt que son grand rival, l' Ariel.
C'était un véritable spectacle maritime.
Plus de deux siècles de consommation de thé
vidèrent les coffres de la Reine,
car la Chine ne voulait que de l'argent
pour son jade liquide.
Pour surmonter la pénurie d'argent,
la Compagnie des Indes orientales mit en place
un "Commerce Triangulaire."
Ils exportèrent des marchandises anglaises en Inde,
utilisèrent les recettes pour acheter de l'opium là-bas,
puis faisaient passer la drogue en contrebande en Chine,
en échange de son thé bien-aimé.
Pour un approvisionnement à long terme,
l'Angleterre allait avoir besoin de cultiver
son thé impérial en Inde.
En utilisant des graines de thé de contrebande de Chine,
la Compagnie des Indes orientales créa
des jardins de thé expérimentaux
en Assam et dans l'Himalaya.
Les thés indiens donnaient une qualité inférieure,
car les locaux n'avaient aucune connaissance
de la fabrication du thé.
Les indigènes mâchaient les feuilles de thé
au lieu de les infuser.
Le stock en provenance d'Assam
était de mauvaise qualité.
Le grand secret que la Chine conserva
pendant des siècles était celui de la fabrication du thé.
Nous, en Occident, ne savions pas du tout comment faire,
car nous n'étions pas autorisés à entrer dans le pays
et à voir comment le thé était cultivé,
encore moins comment il était fabriqué.
Le thé était tellement énigmatique qu'en 1772,
l'éminent botaniste suédois, Carl Linnaeus
catégorisa par erreur les thés noirs et verts
comme provenant de deux plantes différentes.
Même si le thé restait un mystère, il devint évident
que des mesures drastiques étaient nécessaires,
si l'Angleterre voulait remplir sa tasse de thé
avec des thés fins cultivés en Inde.
Finalement, la contrebande britannique
visant à échanger de l'opium contre du thé déclencha
la Première Guerre de l'Opium en 1839.
La diplomatie de la canonnière de l'Angleterre
conduisit au Traité de Nankin,
mettant fin à trois ans de guerre.
Parmi d'autres exigences,
la Chine céda l'île de Hong Kong aux Britanniques,
et ouvrit quatre nouveaux ports commerciaux,
en plus de Canton.
Cette petite percée suscita l'espoir
de réaliser un vieux rêve.
Pour faire du thé indien un succès,
la Compagnie des Indes orientales allait devoir percer
le secret ancien du thé chinois.
La mission nécessitait un espion,
un chasseur de plantes, un pilleur de thé.
Un homme nommé à juste titre Robert Fortune.
C'est la terre du thé,
une boisson qui, aux yeux des Anglais,
suffit à immortaliser n'importe quel pays.
L'Écossais de 33 ans n'était pas étranger
à la richesse botanique de la Chine,
car il avait déjà terminé un voyage botanique
pour la Société d'Horticulture de Londres.
Lors de ce voyage, Fortune perça le secret bien gardé
du thé pour l'Angleterre.
Il prouva que les thés noir et vert
provenaient de la même plante.
La différence venait de la technique de transformation.
"J'ai été engagé par la Compagnie des Indes orientales
pour me rendre en Chine dans le but
d'obtenir les meilleures variétés de plants de thé,
ainsi que des fabricants locaux
pour les plantations de thé du gouvernement
dans l'Himalaya."
La Compagnie paya Fortune 500 livres
par an pendant trois ans,
quadruplant son salaire de l'époque.
L'espionnage industriel était dangereux.
Pour le motiver, la Compagnie améliora son offre ;
il pouvait conserver tout ce qu'il rapportait de Chine,
à l'exception du thé, pour en tirer profit.
Le 14 août 1848, le navire à vapeur Braganza
de la Peninsular and Oriental Company,
jeta l'ancre dans la baie de Hong Kong.
Fortune navigua vers le nord jusqu'à Shanghai,
qu'il utilisa comme base,
puis se dirigea vers les meilleurs zones
de thé noir et vert à travers rivières et canaux.
"Alors que je m'enfonçais loin à l'intérieur des terres,
mon objectif en me rendant si loin au nord
était d'obtenir des graines
et des plants de l'arbuste à thé."
Pour s'infiltrer à l'intérieur des terres au-delà
des ports couverts par les traités,
l'espion chercheur de thé se déguisa.
"Mes serviteurs m'ont maintenant procuré
une tenue chinoise, et ont fait coiffer la queue
que j'avais portée dans les années précédentes,
par un coiffeur."
Se faisant passer pour un haut fonctionnaire
de Tartarie, venu de l'autre côté de la Grande Muraille,
le "Chinois intérimaire"
parlait le chinois pidgin,
et engagea des serviteurs chinois,
qui devinrent sa bouche et ses oreilles.
Après une tentative se soldant par un échec,
Fortune était déterminé
à se rendre au cœur de la région du thé.
"Je n'aimais pas l'idée de retourner en Europe
sans être parfaitement certain
d'avoir rapporté la plante de thé
venue des meilleurs zones de thé noir de Chine.
Il y avait peut-être aussi un désir persistant
de traverser les montagnes de Bohea
et de visiter le célèbre Woo-e-shan.
Le Ruisseau des Neuf Méandres divise la chaîne entre
le nord et le sud.
On dit que la chaîne du nord
produit les meilleurs thés.
Ici, les meilleurs Souchongs et Pekoes sont produits."
Fortune s'était bien renseigné.
Les meilleurs Souchongs
viennent de cette région préservée,
couvrant plus de 500 kilomètres carrés,
soit 56 655 hectares.
Cette réserve naturelle offre le plus grand et le plus
complet écosystème bio-diversifié
à cette même latitude.
Comme d'innombrables voyageurs avant lui,
l'homme de science se trouva envoûté
par les légendaires monts Wuyi.
"Les rochers étranges, avec leurs formes rugueuses
se dressant bien au-dessus des temples,
avaient une présence étrange et surnaturelle.
Était-ce bien réel ou était-ce un rêve ?
Ou étais-je dans un monde féerique ?
Et l'imagination semblait encline
à transformer les rochers et les arbres
en formes vivantes et étranges."
fortune devint ami avec les moines bienveillants,
utilisant les temples comme base
pour collecter des plants et des graines de thé.
"J'ai visité de nombreuses fermes de thé,
et j'ai réussi à obtenir environ 400 jeunes plants."
Aux monts Wuyi, l'espion infiltré
recueillit des informations sur tout
ce qui concerne le thé.
"Concernant le thé noir,
lorsque les feuilles sont rapportées des plantations,
elles sont étalées finement
sur des plateaux en bambou plats.
Lorsqu'elles deviennent flasques,
elles sont rassemblées en tas.
La prochaine étape du processus est exactement la même
que pour le thé vert."
Sans le savoir, l'espion du thé,
perça le secret des thés Oolong et verts.
Le thé noir, cependant, était encore enveloppé de mystère.
Pour débaucher des maîtres du thé,
il engagea un intermédiaire.
Après avoir obtenu suffisamment de graines et de plantes,
Fortune dut trouver la solution à un épineux problème.
Comment les garder en vie
pendant le long voyage en mer,
où les plantes fragiles et les jeunes pousses
seraient exposées à l'air salin et aux embruns.
Surmonter ce défi était crucial
car sa première tentative pour ramener en contrebande
des graines de thé vers l'Inde avait échoué.
Pour mener l'expérience, Fortune emmena avec lui
un dispositif merveilleux :
la caisse de Ward.
"M'étant procuré quelques beaux plants de mûrier,
je les ai plantés dans une caisse de Ward
de la manière habituelle, et je les ai bien arrosés."
Inventé dans les années 1830
par le Dr Nathaniel Bagshaw Ward de Londres,
la caisse de Ward était révolutionnaire
dans le monde de la botanique.
"En deux ou trois jours,
une fois le sol suffisamment sec,
une grande quantité de graines de thé
fut dispersée à sa surface, et recouverte de terre
à environ un 1 cm de profondeur.
Toute la caisse était maintenant arrosée,
et fixée avec quelques traverses
pour maintenir la terre en place.
Le Dr Falconer à Calcutta m'a écrit
à la réception de cette caisse
'Les jeunes plants de thé germaient autour des mûriers
en étant aussi épais que possible.'
Fort de ce succès, Fortune engagea des artisans chinois
pour construire plus de caisses de Ward.
Il était enfin prêt.
À la suite de cette mission,
près de 20 000 plantes issues des meilleures
régions de thé noir et vert du centre de la Chine
furent introduites dans l'Himalaya.
Il semble que chaque graine parvint à pousser.
Pas moins de 12 838 plantes
furent ajoutées aux plantations himalayennes.
Et beaucoup d'autres étaient en train de germer.
Six fabricants de premier ordre,
deux chefs d'équipe, et une grande quantité
d'outils furent également amenés
et installés en toute sécurité
sur les plantations gouvernementales.
À la mi-avril 1851, le raid de thé de Fortune
se termina en beauté dans l'Himalaya.
La Compagnie demande à Fortune
de conseiller les producteurs sur la culture du thé
à travers toute l'Inde.
Les nouvelles plantes de Chine devraient être
soigneusement propagées et distribuées
sur toutes les plantations.
Davantage de ces variétés de grande qualité
purent être importées chaque année de Chine.
L'exploitation du thé de l'Angleterre en Inde
reposait désormais sur des bases soldes.
Et pourtant, il manquait encore quelque chose.
Moins de 24 mois plus tard,
la Compagnie engagea Fortune à nouveau.
L'objectif :
le joyau de la couronne du thé !
"À la fin de 1852, j'ai été engagé une deuxième fois
par la Compagnie des Indes orientales
pour obtenir des fabricants du thé noir de premier ordre.
J'ai navigué vers la ville de Ningpo.
À mon arrivée, j'ai immédiatement commencé à me diriger
vers les zones de thé à l'intérieur des terres."
Le super pilleur de thé
progressa à une vitesse fulgurante.
"Tout se passait comme prévu.
Un grand nombre de caisses de Ward
étaient maintenant prêtes."
Fortune mobilisa son vaste réseau d'influenceurs locaux
pour débaucher des maîtres du thé noir.
Huit hommes, natifs de Fokien,
connaissant bien la méthode
de fabrication des meilleurs thés
des grandes montagnes de Bohea,
ainsi que ceux de Kiangse
furent expédiés par le Chusan, le bateau à vapeur
en direction de Calcutta.
Ils arrivèrent tous en sécurité dans l'Himalaya
le 10 août 1855.
Pas moins de 23 892 plants de thé,
étaient désormais cultivés dans l'Himalaya.
Grâce à une abondance des meilleurs
plants de thé chinois, de graines,
et de fabricants de thé de premier ordre
pour le thé noir, vert et Oolong,
l'Inde britannique commença la culture commerciale du thé
en 1856.
En seulement six ans,
Robert Fortune transplanta le thé,
le trésor national et industriel de la Chine,
à travers l'océan vers l'Inde.
La plantation de l'Himalaya
se transforma en une zone de thé mondialement connu,
le Darjeeling.
L'industrie du thé en Inde prospéra.
À la fin des années 1930,
l'Inde devint le premier exportateur de thé au monde,
produisant en moyenne 332 millions de livres
soit environ 150 000 tonnes par an.
Le Lapsang Souchong donna naissance
à d'autres thés noirs dans le monde,
y compris l'Assam,
et le Darjeeling en Inde, etc.
Les branches coloniales du thé s'étendirent
de l'Inde à la Ceylan britannique,
et désormais jusqu'au Sri Lanka.
La culture du thé commença en 1867,
après la visite de James Taylor en Inde
pour découvrir le commerce du thé.
Avec Thomas Lipton,
ils développèrent l'industrie du thé.
À la fin des années 1930, le Sri Lanka devint
le deuxième exportateur mondial,
fournissant une moyenne annuelle
de 220 millions de livres ou 100 000 tonnes de thé.
En Afrique,
les Britanniques commencèrent la culture commerciale du thé
au Kenya en 1924.
Le pays devint un grand producteur de thé noir.
Le thé de l'Empire, cultivé dans ses vastes colonies,
était un rêve devenu réalité pour la Grande-Bretagne.
Pouvoir boire cinq tasses par jour,
Prendre le thé à tout âge.
Aujourd'hui dans le monde entier,
le thé est la boisson la plus populaire après l'eau.
Raffiné, et apprécié,
le thé est partout.
Il y a quelque chose dans le thé
qui vous rend plus humain.
C'est une tasse d'humanité.
Et nous tous qui sommes dans le monde du thé
et qui aimons les thés,
nous parlons du thé comme d'un chemin :
"Le Dao des Thés."
Mon rêve est assez simple.
Mes ancêtres ont fait du thé pendant plus de 300 ans.
Comment moi et mes descendants pouvons-nous continuer
pendant plusieurs centaines d'années ?
C'est ma vocation dans la vie.
La culture du thé de Wuyi a influencé
le monde politiquement.
Faites du thé avec passion.
Cette tasse de thé est remplie d'amour,
remplie d'espoir, remplie de paix.
Chérissez chaque tasse de thé.
Chérissez chaque gorgée de thé.
Camellia sinensis.
C'est la boisson de l'humanité.
Le thé... l'essence du ciel et de la terre,
un élixir pour l'âme humaine.
Enraciné,
humble,
noble,
spirituel,
il s'infuse dans l'esprit humain,
se transformant en une simple boisson,
créant des liens entre nous,
nous énergisant,
traversant les frontières,
les cultures,
et les religions.
Pour tout le thé du monde,
les monts Wuyi
sont le Cœur du Thé.
Le thé est l'essence du ciel et de la terre.
Wuyi Shan est devenu le quatrième site
du patrimoine mixte de l'UNESCO en Chine en 1999.
La technique artisanale du Wuyi Oolong a reçu la plus haute distinction
en tant que patrimoine culturel national de la Chine en 2006.
20 grammes de thé Da Hong Pao ont été exposés
exposés au Musée national de Chine le 10 octobre 2007.